荷物の受け取り Oct.15, 2014 (Wed)

両親に日本から荷物を送ってもらった。

住所を寮にしておいたところ、局留めになっていると寮に連絡が入ったので、郵便局へ受け取りにいった。

郵便局は女子寮のすぐそば。

友人と共に朝早くから寮へ向かう。

寮の受付で渡されたメモ用紙を持ち、どこで受け取れるのかとしつこく聞いて回り、なんとか受け取りのオフィスへ。

すると、「スタンプを買ってこい」と言われる。

どこで買えるのか尋ねてみたところ、病院で買えるとのことだった（何故病院でスタンプを販売しているのかは不明）。

車はあるのかと聞かれたので、持っていない、友達も持っていないととりあえずだだをこねた。

他に荷物の受け取りにきていた人に尋ねてみたところ、病院はギリギリ徒歩圏内だったのでなんとかなりそうだと判断。

一緒に来ていた友達が学校へ行ってしまったので一人で病院に向けて歩いていると、車に声をかけられた。

こういうとき、100％着いていってはならないのだが、あまりにもしつこかったので話を聞くことにし、ついでに病院まで乗せてもらった。

クウェートにも親日家は多く、日本人だというだけで親切にしてくれる人は多い。

ただ、今回はあくまでもラッキーなケース。常識的に考えて着いていくべきではない。

車に拾われたおかげでスタンプを難なく手に入れたので、再び郵便局へ（車を出してもらいました）。

また同じオフィスへ行き、寮で渡されたメモとスタンプとパスポートを見せ、待つこと15分ほど。

荷物は開けられてしまったが、なんとか受け取りが出来た。

心無しか、他の人より待ち時間が短かったのは気のせいか。日本からの郵便物は信用度が高い。

ここまでかなりの時間がかかると予想できるようになった当たり、成長を感じる。

休暇明け Oct 12, 2014 (Sun)

クウェートは日曜日から木曜日が平日なので、今日でイード休暇が明けた。

イード休暇はおいしいものを食べたり遊んだりと、のんびり過ごすことが出来た。

それと同時に、ゆっくりと考え事をする時間も出来たので、なんとなく今後の方向性についても考えをまとめることが出来た。

「留学したら気持ちが変わる」とよく言われていたが、全くその通りだと思う。

考える時間は、思っている以上に必要。

というわけで、勉強の日々が再開。

今日はこちらへ到着したばかりの学生を案内したり、スケジュールを説明したりしていたらずいぶんとバタバタした。

案の定放置されていた宿題（難しい）をなんとか終わらせ、いつも通り16時から授業。

宿題は、一つ詩を選びそれについて記述することでした。

私は古典の詩からチョイス。アブー・ヌワースの「あなたは私の心を目一杯傷つける」という詩を選んだ。

先生は「美しい詩だ！」とおっしゃっていたけれども、半泣きの状態で訳したのだった……

今日の授業は「イードおめでとう！」から始まり、先生からお菓子をいただいた。

イード中、あまり勉強はしていなかったが、他の留学生とアラビア語で会話していたので（簡単な会話しかしていないが）、心無しか前よりもアラビア語がすらすら出てきた気がする。

発言してみたら先生が嬉しそうだったので、どれだけ私は心配されていたのか……

今日の授業は動名詞について。

アラビア語の動名詞・分詞は非常に複雑で、日本で勉強してもあまりわかっていなかったので、非常にためになる。

毎日1コマ90〜120分の授業だが、ゆったりと濃い内容でかなり楽しんでいる。

大量のリーディング課題に文句を言いつつ、クラスメートたちと寮に戻る。

明日はランゲージセンターで文化交流イベントがあるらしく、それに向けての準備にも追われており……

その準備を投げ捨ててこんな文章を書いている。

私は語彙が圧倒的に足りないので、予習復習と言えばほとんど語彙を入れることに終始してしまうため、がんばるベクトルが少々違う気もするが、語彙は何よりも大事なもの。

順調に増やしていかねばならない。

日本でお世話になっている先生から、「クラスに日本人がいないのは幸いです。寝ても覚めてもアラビア語の環境というのは重要です」と半ばお叱りのようなメールをいただいたので、クラスに日本人のいないこの環境でしっかり揉まれようと思っている。

一つ甘えるとすれば、多少日本語訳が間違っていたとしても誰にも何も言われないことくらいだろうか……（そういう問題ではない）

こうやって、日本でもクウェートでもアラビア語の先生に心配していただけるのはありがたいこと。

不思議な縁でアラビア語を勉強することになったが、「よきアラビア語話者」となれるよう、よりいっそう努力したいと気持ちを新たにした一日だった。

アバヤを買う Oct 8, 2014 (Wed)

友人の用事についていく名目で、スーク・ムバラキーヤへ行ってきた。

スーク・ムバラキーヤはクウェート最大のスーク（市場）であり、雰囲気はさながら繁華街といったところ。

クウェートの民族衣装の店や香水の店が所狭しと立ち並ぶ。

女性のアバヤなどは他のショッピングセンターなどでも購入できるが、ここで買うのが一番安い。

アラブの伝統的な市場の雰囲気を体験したければ、ここへ来るのがいいだろう。

ちなみに、ここには両替所がいくつもあり、身分証明なしで両替が可能だ。

通常は身分証明をして（市民IDか、市民IDがない人はビザとパスポート）両替する。

ただ、スーク・ムバラキーヤの両替所は他に比べて少々レートが悪いような気がする。

私はアバヤが欲しかったので、友人を待つ間にアバヤの店に入ってみた。

1つ目のお店は、店員が何を言っているのかさっぱりわからなかったので、これはあまり長居すると面倒なことになりそうだと早々に退散した。

おそらく、インド系の人だったのだろう。

インド人の英語は全くわからないとよく言うが、本当にその通りだ。それ以前に、何語をしゃべっているのかさっぱりだった。

情けない話だが、正直なところよくある話だ。

そんなわけで隣のお店に入ってみた（アバヤのお店が2つ隣り合っていて大丈夫なのか……）。

こちらの店員もインド系の人だったが、かろうじて聞き取れる英語で話してくれた。

お店には他に客がいた。椅子に腰掛けていたので店の関係者なのかと思ったが、話してみるとどうやらお客さんであるようだった。

お決まりのアバヤ・へジャブ・ニカーブで顔をしっかりと隠した彼女は、凛とした話し方をしていた。

「このアバヤはチャイニーズスタイルだ」と、チャイニーズスタイルと言うよりは日本の着物のように前身頃が左右に分かれているタイプのアバヤを勧めてきた。

いやいや、私が欲しいのはアラブ風のアバヤだと言えば、どれがいいのだと彼女と店員は私にしつこく尋ねる。

15KD以上は払いたくないなと渋っていると、彼女は「私が安くしてあげる、10KDだ」と言い放ち、去っていった。

女性がいなくなった後、ゆっくりとアバヤを選んだ。

あまり時間もなかったので手前にあったものを出してもらうと、金色の刺繍があしらわれた豪華なアバヤが何となく気に入ったので、とりあえず買うことにした。

「これも10KD？」と一応確認すると、そうだということで私は内心ガッツポーズ。

定価は17KDだそうだ。7KDは日本円にすると約2600円なので、かなりラッキーだった。

こちらのアバヤを購入。日本円で約3700〜3800円。安いです。

 おそらく客の女性はその店のお得意さんだったのだろう。

顔が利く人に出会えてラッキーだった。

ここは中東だ。何が起こるかわからない。

「いただきます」「ごちそうさま」 Oct 7, 2014 (Tue)

寮や大学のカフェテリアで食事をとりながら周囲の人を観察していると、食べ残しが目立つのが気になる。

到底食べきれないような量を盛られてしまうので、私も食べ残すことがあるのだけれど。

大量に盛られた料理をほとんど残してしまう人もいるので、いつも「もったいないなぁ」と思っている。

クウェートのレストランで食事をしたときもそうだった。食べきれない量の食事が出てきて、結局残した。

そんな風にして、私は「食べ残す」という行為にどんどん慣れている。

食べ残すことに慣れつつある自分に嫌気が差してくることもあるが、食べきったら脂でおなかを壊してしまうので、自分の身を守るために食べ残す。

だからかどうかはわからないが、食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」を欠かさないようになった。

特に寮で食事をしていると、周囲は文字通り外国人ばかりなので、「いただきます」の習慣がない人が多い。

その上、寮の食事が合わなくて苦しんでいる人が多いというのは、また別の話か。

寮の食事は奨学金でまかなわれている。

だから、どれだけ食事が身体に合わなかろうと、食事なしには生きてゆくことの出来ない身なので、食事への感謝を表す最も簡単な言葉である「いただきます」「ごちそうさま」をこまめに言うようになったのだだと思う。

飽食なのかどうかわからないが、大量に食べ残す人を見て、食べるという行為については考えさせられるものがある。

この人たちは食べ物を大事にする気持ちがないのだろうか、消費することに対して何も思わないのだろうか、と。

クウェート人はもちろん、こちらに来ているアフリカ人などお金持ちが多いので、もしかしたら彼らは消費することに抵抗がないのかもしれない。

そんな空気に対抗するかのように、私は「いただきます」「ごちそうさま」といちいち手を合わせる。

アラブ文化圏では、「いただきます」の代わりに「ビスミッラー（باسم الله）」、「ごちそうさま」の代わりに「アルハムドリッラー（الحمد لله）」と言うそうだ。前者は「神の御名によって」、後者は「神に讃えあれ」というイスラームの決まり文句で、食事に限らず何かを始めたり終えたりする時にこの言葉をよく使う。

イスラームと生活は不可分のものなのだなと、こういう現場に出くわすといつもしみじみ思ってしまう。

クウェートの接客 Oct 5, 2014 (Sun)

今日は他の日本人留学生といっしょに、大使館の方や日本滞在歴の長いクウェート人と昼食会だった。

クウェート随一の高級レバノン料理店。ケバブなどの定番料理をいただく。

とてもおいしかった。が、日本人の胃には重たい料理です……

そして、クウェート人の車でサルミヤ地区のCity Centerへ。

サルミヤ地区は外国人の多く暮らすとてもオシャレな、日本で言うところの表参道のような地区。

City Centerはクウェートのチェーン店で、クウェートにはどこにでもある庶民的な店だ。

メインはスーパーマーケットだが、サルミヤ地区のCity Centerには専門店も一部入っている。

ここにはダイソーが入っていたので、とりあえずダイソーを見学。

日本のダイソーと大差ない。というか、そのまま輸入しているのだろう、全く同じ商品が並んでいた。

ただ、こちらのダイソーは600Fils（約230円）ショップなので、注意されたい。

アラビア語で「ダイソー」と書かれています

ダイソーで、ディシュダーシャ（クウェートの男性が着る衣装）の男性から急に話しかけられた。

「君は日本人なのか」と尋ねられたので、そうだと答えると、彼は空手をやっており、日本にすごく興味があると話してくれた。

こちらで男性が下心なくわざわざ女性に話しかけることはあまりない。

私が外国人だというのもあったのだろうが、急にそのように声をかけられて面食らいつつも、こういう出会いっていいな、なんてふと思ったのだった。

その後、他の日本人たちといっしょにいるところでまた彼と出くわし、彼のお嬢さんが無邪気に「シュクランって日本語でなんて言うのー？」と話しかけてくれたのが嬉しかった。

一日にして高級店と庶民的な店の両方を回ったわけだが、接客の質はどちらも大差ないし、それで特に不快な思いをすることはなかったように思う。

クウェートの接客には変な恭しさがない。

私の海外経験は乏しいので、あくまでも日本と比較してということではあるが。

私が外国人だからか、買い物をしていると気軽に声をかけてくる店員が多い。

「チャイナ？」「どこから来たの？」「（本屋にて）何を探しているの？」「アラビア語話せる？」「クウェートにはどのくらいいるの？」などと気さくに話しかけてくる。

私もそれに対してアラビア語なり英語なりで応えるわけだが、このようなやり取りは心地よい。

思えば、日本ではこんなことはめったになかった。

コンビニでの丁寧だけれども機械的な応対に違和感を覚えることの方が多かった。

大阪に住んでいた頃はたまにあったけれども、それは「大阪らしい」と片付けられてしまうような行為だろう。

このように会話を楽しみながら接客するということは、働くことを楽しむこと、ひいては生活することを楽しむことにつながらないだろうか。

働くことはなんだかんだ言ってみたところで生活の大半を占めることになる。

それをがんじがらめの接客ルールで縛ってしまうよりは、気楽に会話を楽しみつつ、nobleな振る舞いが出来るのが理想であるような気がするのだ。

私はずっと繰り返しているが、クウェートには外国人の労働者が多い。

最も多いのは見たところインド系の人だが、アラブの他の国やフィリピンなどからも労働のための移民が来ている。

彼らは働くためにクウェートにやってきているわけで、その「働く」という行為が楽しくなければ生活はたちまち立ち行かなくなってしまうだろう。

インド系の労働者は言葉にせず、ジェスチャーで伝えようとしてくることが多いので、その度に私は「ちゃんと言ってよ！」とイライラしてしまうのだが、おそらく言葉が不自由な人もいるだろう。

言葉の通じない、しかもクウェートという母国と全く違う世界で働くのは心細いことだと思う。

だが、そういう外国人が楽しそうに客と会話を楽しみながら働けるのは、クウェートのホスピタリティ溢れる精神に支えられているのではないだろうか。

クウェートに来てあちこちで受けたもてなしを思い返しながら、そんなことを考える。

犠牲祭休暇をのんびり過ごしながら Oct 4, 2014 (Sat)

犠牲祭休暇2日目。

特にこれと言って何かしたわけでもないけれども、犠牲祭が一体何なのかあまりわかっていないことに危機感を抱いた。

羊を屠る、くらいの事前知識しかないのはさすがにまずい。

Wikipediaなどで簡単に調べたので、ブログにまとめてみる。

犠牲祭・イード（عيد الأضحى）

イスラームの祝日。

アブラハム（イブラーヒーム）が息子のイシュマエル（イスマーイール）を神に捧げたことを記念する行事。

これについては旧約聖書の創世記にも記述がある。

神はイスマーイールの命を救う代わりに羊の犠牲を受け入れたので、犠牲祭では羊を屠る儀式が行われる。

もともと、犠牲祭はハッジ（巡礼）の最終行事として行われるが、ハッジに参加しないムスリムも羊を捧げて犠牲祭を祝う習慣がある。

もちろん私はムスリムでもないし、今後イスラームに改宗する予定もないので、私にとっては「休暇があってラッキー」くらいの感覚ではあった。

そのため寮から一切出ていないので、実感と言えばアザーンがいつもより長いなぁと思った程度だった。

あと、私は羊の屠殺シーンを見たくなかったので、出歩かないのも賢明だったかもしれない。

だが、この国にいて休暇とばかりに遊んでいるのも馬鹿らしいので、こんな文章を書いている。

イードを祝う言葉として、「イードムバーラク（عيد مبارك）」という表現をよく使う。

Facebookではこの挨拶やイードのポストカードの画像が盛んに投稿されていた。

外国人で異教徒という身だと、いくら日本でアラブ文化に親和的な環境にいたと言っても、文化差に面食らうことがたびたびある。

それはこれまでも文章で紹介してきた通り、男女の空間をきっちり分けることだったり、女性が身体をきちんと隠したりするといった、ごくごく日常的な場面だ。

日本で井筒利彦の『イスラーム文化』を読んだ時に「イスラームは聖と俗を分離しない」という記述があったのにはっとしたのを思い出す。

キリスト教などでは教会や寺、神社を聖域とし、その場で宗教的行事を行う。

イスラームでは日常に聖が混在しているので、日常が全て宗教的な要素を含むのだ。

だから宗教的な考え方に基づき、空間を分けたり女性がアバヤを着たりする。

それをきちんと理解せず、「イスラームだから女性は髪を隠さなきゃ」と短絡的に考える日本人のなんと多いことだろう。

もちろん、私にも受け入れられないイスラームの文化はある。

逆もまた然りだ。自分の意見と立場と信条をわきまえた上で、誠実な振る舞いをせねばならないと思った。

先日、携帯電話に不具合がありショップを訪れた時のことだ。

店員がエジプト人の男性だった。残念ながら、会話は英語。彼のアラビック・イングリッシュに四苦八苦しながらの会話だった。

私が日本人だという話をすると、「君たちはカツを食べるのか」と尋ねられた。

「カツ？豚肉のことだよね？」と確認するとそうだと言うので、「そりゃ食べるよ、だって私はムスリマじゃないもん」と答えると、「うわー本当か、ありえない」という反応だった。

そんなものだと思う。自分たちの文化に否定的なまなざしを突きつけられることなんていくらでもある。

それに対して柔軟に、なるべく違う文化を持つ人々を傷つけない対応の出来る人間でありたいと思う。

シーシャ初体験とクウェートの本屋さん Oct 2, 2014 (Thu)

せっかく中東に来たのだから、一度は体験してみたいと思っていたシーシャ（شيشة）。

先日、他の日本人留学生に誘われてシーシャを吸いに行った。

シーシャの仕組みがよくわからなかったので、後になってからではあるがWikipediaで調べてみた。

どうやら、フレーバー付きのタバコの葉に熱した炭を載せて燃やし、水を通して吸引する水タバコであるらしい。

もちろん、シーシャがタバコの一種であることは知っていたので、タバコ嫌いである私は「多分私はシーシャ苦手」と思いながらの初体験だった。

案内してくださったのは、大使館の方のご紹介で出会ったクウェート在住の日本人。

満員の車でまずはハワッリー（حولي）地区の本屋さんへ向かう。

クウェートの本屋さんはどれも残念……ではなく日本のものに比べたらずいぶんと規模が小さい。

クウェート最大と言われるこのジャリール書店（مكتبة جرير）も、せいぜい駅前の少し広めの本屋さん位の規模だった。

日本で大学の先生に頼まれていたクウェート方言のテキストとアラビア語の会話集、ナギーブ・マフフーズの小説、クウェートの地図を購入して買い物終了。

とりあえず本が近くにないと落ち着かない私としては、本屋さんが充実していないのは残念この上ない。

購入した本。良いディスプレイ……そのうちちゃんと読みます。
Speak KuwaitiとLearn Kuwaitiは日本で大学の先生に購入してくるよう頼まれていた。

その後、ジャリール書店のあるハワッリーパーク内で簡単に夕食。

クウェートではお昼ご飯を一番たくさん食べるので、夕食をしっかりとる人は少ない。

典型的な日本の食生活を引きずっている私たちはハラペコだったが、ファストフードをお腹いっぱい食べた。

私はケバブのセットを注文した。1KD（約380円）でお腹いっぱい食べられたので大したものだ。

ハワッリーパークを出てシーシャの店へ。

どうやら室内で吸うか室外で吸うか選べるらしい。

正直なところ屋外がよかったが、まだ外でシーシャを吸うには暑いので（おそらく気温は35度前後）、室内で吸うことになった。

シーシャの店はやたらとアングラな雰囲気が立ちこめていた。

入った瞬間に「あ、ここ大丈夫かな」と一同感じていた空気があった。

また、男性4人女性2人の計6人組であった私たちは、クウェートにありがちなことではあるが案の定目立っていた。

男女含めたグループはこの店にはいなかった。

アングラな1階にビクビクしてはいたものの、混んでいたため2階に案内されて一同少し安心する。

1時間弱ほどしか時間がなかったので、シーシャを3つ頼んで回して吸うことにした。

選んだフレーバーはレモン・グレープフルーツ・アップル。

ドリンクも頼めたので、一人を除いて全員ホットティーを注文。一人はマンゴージュースを注文した。

シーシャの装置を運んできた店員はエジプト人だった。

マウスピースを交換しつつ、シーシャを回しながら吸う。

案内してくださった知人に勧められ、レモン味を吸ってみたところ、案の定咽せた。

初心者は少しずつ吸って、ゆっくり吐き出すとよいらしい。

シーシャの装置。
たっぷり吸いたいのでなければ、マウスピースだけ個人で持って、回して吸う。

慣れてくるとシーシャの香りがなかなか心地よかった。

ただ、さすがに「タバコ」であり、正直なところあまり長く吸ってはいられないという感想。

女性陣は少しシーシャが苦手なようで、それよりもマンゴージュースをおいしくいただいた。

個人的には、シーシャは好んで吸いたいというほどのものでもないが、たまにならぜひまた吸ってみたいかなという程度。

お酒を飲む文化のない中東で、シーシャはバーのような立ち位置を占めているのかもしれない。

シーシャを吸いながらする会話はまた違った趣があることだろう。